¿Qué es la cultura?

Cultura con c minúscula

Sólo gente culta cultiva el culto a la cultura
Y es que cuanta cosa cabe en la cultura: cuñadas, camiones, calumnias, confesiones, cuchillos, camisas, cuadros, cubre lechos, culos, cucas, coños y hasta cucarachas y calzoncillos.

¿Y cómo saber si se es culto?

Comensales comiendo con cubiertos caros.
Camaradas comulgando con el comité coordinador
Culeadores culeando con colmado candor
Comadres cuchicheando con cándida confianza
Camareros cargando copas y culpas
Cada cual culto a su manera.

Entonces la cultura lo cobija todo, comentarán ustedes con cariño y cierta condescendencia.

Carajo!, claro como no. Con decirles qué a mi lo que más me gusta de la cultura son estos cabarets donde consumimos cultura como caníbales.

El pabellón de la galería Serpentine del 2014 por Smiljan Radić

Por Ramiro Camelo

El pabellón de verano de la galería Serpentine del 2014 es diseñado por el arquitecto chileno Smiljan Radić, -el segundo arquitecto latinoamericano después de Oscar Niemeyer- La estructura un tanto experimental hecha de fibra de vidrio semeja un frágil capullo traslucido de textura rugosa, similar al acabado del papel mache y esta sostenida por grandes piedras que le dan la impresión de flotar en el aire. El centro del pabellón es abierto a la luz y una gran piedra descansa en el centro, al pabellón se puede acceder por dos rampas ubicadas hacia el este y oeste.

Radić declaró que la estructura del pabellón es alusiva los ‘follies’ del pasado, esas estructuras románticas que fueron construidas en los parques y que hoy remiten a la idea de ruinas que han sido olvidadas pero sobreviven como espacios fantásticos y arcaicos. “La idea era que luciría como si fuera hecho por las manos de un gigante”.  El proyecto comenzó como un modelo de papel mache, tiras de papel se fueron añadiendo sobre una bola de caucho y después se separo del molde para dar lugar a una especia de cueva ondulada. “Yo no tengo finos movimientos en mis manos, yo prefiero cortar y destruir mas que crear cosas, no soy un creador, entonces mi método es encontrar diferentes posibilidades de las formas y las uso a la medida que las descubro.” 

Radić asumió el reto de pensar el pabellón como una posibilidad muy especial de plantear una nueva relación con sus visitantes. Mencionó como era importante que el espacio reflejara una relación con el clima y el paisaje aledaño, -eso puede explicar los extraños cortes y aberturas que juegan con el concepto de lo externo e interno, de estar adentro pero de alguna manera estar afuera también.  Una de las premisas era recrear una sensación espacial de transitoriedad que no es fácil experimentar a diario.

El pabellón de la galería Serpentine de Radić podría ser recordado como el mas experimental de todos los que se hayan visto, tanto por el uso de material como por su original aproximación a forma y concepto. Radić ha creado un pabellón que gravita en opuestos; luce simultáneamente futurista y prehistórico; aparentemente pesado pero es leve, desde algunas partes de ver hermético pero es muy abierto. En conclusión, una brillante metáfora arquitectónica de la materialidad donde de alguna forma ‘lo crudo’ se encuentra con ‘lo cocido’.

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El arquitecto Smiljan Radić

Fotos y Texto Ramiro Camelo

SERPENTINE PAVILION 2014 

Galería Serpentine en Hyde Park

Abierto diario hasta el 19 de Octubre de 2014.

El glamour de la moda Italiana según el Museo Victoria & Albert

La exhibición ‘The Glamour of Italian Fashion: 1945-2014,’  en el Museo Victoria & Albert de Londres  rinde un homenaje a la extraordinaria contribución que la moda italiana ha hecho al estilo de la cultura contemporánea mediante una espectacular revisión de la moda italiana desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy día.

A través de mas de 100 prendas de moda masculina y femenina de los diseñadores que han construido esa prestigiosa denominación ‘Made in Italy’, se hace evidente que la excepcional calidad de los materiales, una rica tradición de manufactura, elaborados procesos de producción y un particular gusto por la elegancia y estilo han encumbrado la moda italiana del siglo XX al Olimpo del  sartorialismo moderno.

De una manera especial se hace énfasis en el glamour promovido por las celebridades de Hollywood quienes filmaron películas en Italia, como Audrey Herpburn, Ava Gardner y Elizabeth Taylor o el estilo natural de los actores locales principalmente Marcelo Mastroianni.  En las tres grandes salas se pueden ver lujosos vestidos de coctel, zapatos, trajes de verano, muestras de textiles, producidos por los mas reconocidos diseñadores: Emilio Pucci, Salvatore Ferragamo, Valentino, Gucci, Missoni, Prada, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Gucci,  Fendi, y Versace entre otros.

La exposición también analiza el fenómeno de popularidad de los mismos diseñadores  italianos quienes a la vez se han convertido en celebridades por derecho propio, y han expandido sus dominios mas allá de la creación de moda, creando imperios comerciales a partir de enteras lineas de productos, como perfumes, objetos de decoración, muebles y ropa deportiva.

La exhibición  ‘The Glamour of Italian Fashion: 1945-2014,’  es fundamental para comprender el fenómeno estilístico creado y perpetuado por la industria de la moda italiana, que hoy en día es considerada una de las mas vibrantes, deseadas y celebradas en todo el mundo. De alguna manera uno podría concluir que si la moda italiana no creo el concepto de estilo propiamente dicho, sus diseñadores han logrado convencernos que la moda hecha en Italia ha sido la que mas ha contribuido a cimentar un concepto de estilo y glamour como lo conocemos hoy día.

998_5985Vestido de coctel con capa purpura, de Roberto Capucci, 1957

998_5987Vestido de coctel, satin y chiffon, de Simonetta, 1952

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Abrigo de lana de Valentino, Otoño/Verano 1970 998_5994

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Vestido de coctel, malla y seda,  de Valentino, Otoño/Invierno 2013-14
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Vestido de coctel con brocado de flores, de Giambattista Valli, Otoño/Invierno. 2013-14998_6018 998_6019

Vestido de crepe con cristales, abrigo de lana y zapatos de charol de Miu Miu, Primavera/Verano 2014
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Vestido de coctel con acolchado de Carosa 1958-9998_6050 998_6056

Vestido de coctel de Mila Schon, 1966

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Vestido de coctel  en seda por Roberto Cappucci, 1987

998_6070Vestido de coctel con encajes de Emilio Schuberth, Otoño/Invierno 1952-3

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Tunica y malla de la collecion de playa  con estampado ‘Azteco’ de Emilio Pucci, 1951
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Vestido con mapa de Italia por Moschino couture Primavera/Verano 1991

Texto y Fotos: Ramiro Camelo

The Glamour Of Italian Fashion 1945-2014 

Museo Victoria & Albert, Londres 

Hasta el 27 de Julio. 

Mas información: http://www.vam.ac.uk/

 

“The future is here: A new industrial revolution” en el Design Museum

Por: Ramiro Camelo

“The future is here: A new industrial revolution” es una nueva exhibición del Design Museum de Londres dedicada a las mas recientes innovaciones en diseño y manufactura de productos ejemplificada por tecnologías como impresiones en 3D, materiales híbridos y reciclados, nanotecnologías,  productos diseñados por los usuarios en internet y procesos de creación colectiva. ‘The future is here’ también pretende evidenciar que las convencionales ideas sobre financiación, distribución y comercialización de mercancías están siendo revaluadas.

Hoy en día debido a una tendencia del ‘hackeo’  que redistribuye digitalmente diseños y modelos DIY facilmente adaptables los límites entre diseñador, fabricante y consumidor están siendo renegociados. A través de los objetos en exhibición se puede visualizar que estas novísimas tendencias creativas aumentan la productividad y a su vez el crecimiento económico de las industrias creativas. El Design Museum considera que esta nueva ‘revolución industrial’,  acelera nuestra idea de progreso generado por nuevas tecnologías.

‘The future is here’ evidencia que estas nuevas tecnologías de producción y comercialización  son una promesa cumplida del aquí y ahora.  También que por el hecho de estar mucho mas ligadas al consumidor final seguirán expandiéndose hasta llegar a ocupar todas las áreas de la vida cotidiana.

Vista general de la exhibición

Vista general de la exhibición

Unto this last' Línea de muebles hechos y adaptados a la medida de cada usuario.

‘Unto this last’ Línea de muebles hechos y adaptados a la medida de cada usuario

Mi Adidas, muestra de la versión 'Superstar' y 'Nitrocharge' que pueden ser completamente personalizados online por el usuario

Mi Adidas, muestra de la versión ‘Superstar’ y ‘Nitrocharge’ que pueden ser completamente personalizados online por el usuario

'Chubby chair' y 'Flow open rocking chair' (the endless process) diseñada por Dirk Vander Kooij, cada silla es fabricada en plástico reciclado en un único fundido

‘Chubby chair’ y ‘Flow open rocking chair’ (the endless process) diseñada por Dirk Vander Kooij, cada silla es fabricada en plástico reciclado en un único fundido

Diversos objetos decorativos hechos por UCODO, (User CODesign Objet) y Assa Ashuach

Diversos objetos decorativos hechos por UCODO, (User CODesign Objet) y Assa Ashuach

Brazos robóticos de Kuka Robotics -Agilus series-, estos robots son los mas sencillos de programar y mantener que existen hoy en día

Brazos robóticos de Kuka Robotics -Agilus series-, estos robots son los mas sencillos de programar y mantener que existen hoy en día

'DO task chair' de orangebox es aparentemente la silla de oficina mas versatil, facil de armar y usar con piezas que además son reusables

‘DO task chair’ de orangebox es aparentemente la silla de oficina mas versatil, facil de armar y usar con piezas que además son reusables

'Frosta Z' (Perchero) y 'Draisienne' (Bicicleta) son dos objetos que han sido 'hackeados' por  Andreas Bhend usando elementos de la butaca Frosta de IKEA

‘Frosta Z’ (Perchero) y ‘Draisienne’ (Bicicleta) son dos objetos que han sido ‘hackeados’ por Andreas Bhend usando elementos de la butaca Frosta de IKEA

'Optimist toaster', es un tostador fundido en puro aluminio que por su robustez promete durar para siempre. Sin embargo esta  puede ser fundido una vez es inservible

‘Optimist toaster’, es un tostador fundido en puro aluminio que por su robustez promete durar para siempre. Sin embargo esta puede ser fundido una vez es inservible

Gafas de primavera para pq eyewear por Ron Arad. Gafas moldeadas solo con un plástico muy flexible, no necesitan tornillos ni bisagras.

Gafas de primavera para pq eyewear por Ron Arad. Gafas moldeadas solo con un plástico muy flexible, no necesita tornillos ni bisagras.

Diversos objetos producidos en impresoras 3D

Diversos objetos producidos en impresoras 3D

'Floreros saltarines' por Ron Arad, de la serie 'Not made by hand, not made in China'. ejemplos de unos de los primeros productos comerciales hechos en 3D print.

‘Floreros saltarines’ por Ron Arad, de la serie ‘Not made by hand, not made in China’. ejemplos de unos de los primeros productos comerciales hechos en 3D print

Wiki house' por 00:/, Espain & Momentun Engineering es un proyecto de casa creada como 'open source' disponible gratis en internet. Cualquier persona con poca experiencia puede construirla sin usar tornillos

Wiki house’ por 00:/, Espain & Momentun Engineering es un proyecto de casa creada como ‘open source’ disponible gratis en internet. Cualquier persona con poca experiencia puede construirla sin usar tornillos

Chasis del 'Modelo S' de Tesla Motors, el carro eléctrico mas avanzado construido hasta hoy

Chasis del ‘Modelo S’ de Tesla Motors, el carro eléctrico mas avanzado construido hasta hoy

‘The Future is Here: A New Industrial Revolution’
Design Museum  
Shad Thames SE1
Hasta el  29 de Octubre.
Entrada £11.75 (descuentos disponibles)
Mas información http://designmuseum.org/ 

Crónica visual: Pabellón de la Serpentine de Sou Fujimoto

El pabellón de verano de la galería Serpentine diseñado por el arquitecto Japonés Sou Fujimoto esta construido como una extensa trama de 27.000 tubos de acero, esta estructura semeja un nube posada en el césped y ciertamente parece leve y delicada en contraste con el espacio tradicional de la galería.
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El pabellón de Fujimoto -quien es hasta el momento el arquitecto más joven en ser comisionado por la Serpentine- ocupa 350 metros cuadrados y tiene dos accesos, en su interior alberga un espacio de reunión en el área de cafetería y secciones de terrazas que se pueden escalar.  Es la intención de Fujimoto que los visitantes una vez en el interior estén protegidos de los elementos y al mismo tiempo sigan disfrutando del paisaje alrededor.         
 
Fujimoto resume la premisa del pabellón así: “Para este pabellón yo he propuesto un paisaje arquitectónico  una estructura transparente que incita al espectador a interactuar y a explorar este espacio de maneras diferentes. En el contexto silvestre de Kensington Gardens yo imaginaba como combinar esa exuberancia natural de la vegetación con una estructura geométrica. Un nuevo ambiente resultaría, donde lo natural y lo artificial convergen, no lo arquitectónico aquí y lo natural allá, sino una simbiosis de ambos”  
 
Aparte de los tubos de aceros otro componente fundamental son unos discos de  policarbonato dispuestos en el interior de la estructura y protegen el interior de los rayos del sol directo y de la lluvia. Estos discos transparentes mantiene la premisa arquitectónica de una mínima interferencia visual entre la estructura y el paisaje externo. En este sentido,  durante la presentación Fujimoto señaló que el pabellón estaba formado por no una sino por dos nubes, la primera formada por los cubos de acero, y la segunda por los discos de policarbonato. 
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Uno de los aciertos del pabellón es el juego de caprichosas dimensiones en el cual parece operar. Por esa forma indefinida de ‘nube de niebla’ etérea y variable cuyo registro visual cambia constantemente en la medida que el espectador se mueve de un lado para otro.  Enalgúnn momento cuando los visitantes escalan las terrazas y caminan sobre la estructura se tiene momentáneamente la ilusión visual que están flotando. Ciertamente como Fujimoto lo afirma la estructura junta los extremos de lo natural y lo artificial que también podría ser permitir la interacción entre lo obvio y lo artificioso. Con este proyecto Fujimoto ha logrado un triunfo de la arquitectura contemporánea,  crear un puente que conecta lo construido con la estética de lo natural  manteniendo la singular consistencia que lo ha hecho merecedor de pertenecer a esa lista selecta de miembros de lo que se podría llamar “Arquitectos del Club Serpentine”
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   Sou Fujimoto durante la rueda de prensa

Fotos y Texto: Ramiro Camelo

El tuxedo más exclusivo del mundo de Levi’s

Por Ramiro Camelo

Hace exactamente un par de días atrás escuchaba la canción ‘Just a gigolo’ interpretada por Bing Crosby al final del tercer episodio de la presente temporada de Mad men.

Just a gigolo, everywhere I go

People know the part I’m playing …

Los créditos corrían, la canción sonaba y por alguna razón -que se me antoja de azar- recordé una curiosa anécdota que había leído en alguna parte. Una historia que ligaba el cantante y actor Bing Crosby, un hotel en Vancouver y la marca Levi’s. Entonces me he tomado la libertad de buscarla en la web y recuperarla para los lectores del blog de Artefacto.

En 1951, Crosby y un amigo estaban de cacería en los bosques de Canadá. En la noche ellos quisieron rentar habitaciones en el British Columbia hotel de Vancouver. Crosby y su amigo estaban vestidos idénticamente con chaquetas Levi’s 506 y vaqueros Levi’s 501, -Crosby era un furibundo fanático de Levi’s- su ropa lucia sucia y su imagen desaliñada por los rigores de la cacería y varios días sin afeitar. Además a diferencia de hoy en día por aquella época las prendas de jean eran consideradas rústicas  poco elegantes y algo marginales usadas sobre todo por obreros, granjeros y vaqueros. El jean como tal no era un atuendo muy común entre caballeros o estrellas de cine. Por todo esto el conserje del hotel pensando que se trataba de unos pordioseros se negó a ofrecerle habitaciones, sin percatarse que estaba al frente de Crosby, alguien que había vendido cerca de 300 millones de discos y protagonizado más de 40 películas. A pesar de aquella penosa situación Crosby bromeaba: “Lo siento no tengo mi traje azul de sarga. No lo he usado desde los días de escuela y seguramente ya no me queda”. Pero por suerte para Crosby el botones lo reconoció e intercedió a su favor ante el conserje y finalmente las habitaciones les fueron rentadas. Este incidente fue reportado ampliamente por la prensa de la época.

Al regreso a su rancho en Elko, Nevada, Crosby relató su versión de los hechos a sus amigos. Miembros eminentes de la comunidad de Elko concluyeron que era demasiado agravio que a su héroe local y su Alcalde honorario le fuera negada una habitación de hotel en Vancouver. Así que contactaron a Levi’s Strauss en San Francisco para solicitar su ayuda. La directiva de Levi’s considero que lo sucedido a Crosby era muy penoso y de alguna forma afectaba la imagen de su marca así que decidieron tomar medidas. El equipo de diseño de Levi’s creó o un tuxedo de jean hecho a la medida con la misma tela indigo con que se hacían los legendarios jeans 501. En la solapa del tuxedo añadieron un singular rosetón hecho con las tradicionales etiquetas rojas con un centro de remaches de cobre.

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El tuxedo Levi’s para Bing Crosby

Rosetón del tuxedo

Pero seguramente lo más impresionante del tuxedo que fabricó Levi’s era que llevaba adherida  al interior una gran etiqueta de cuero con la siguiente leyenda:

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NOTA: A TODOS  LOS EMPLEADOS DE HOTEL – ESTA ETIQUETA CONCEDE A QUIEN LA POSEE EL DERECHO A SER DEBIDAMENTE ATENDIDO Y A RECIBIR SIEMPRE Y BAJO CUALQUIER CONDICION UNA ACOGIDA CORDIAL. Presentada a BING CROSBY el Día de sarga azul de Elko, Rodeo de Silver State, 30 de junio de 1951. Asociación Americana de Hoteles, Firmado por D.J. O’Brien -pres “

Con esta etiqueta la compañía Levi’s y la Asociación Americana de Hoteles quiso poner de presente, que no solo Crosby sino que cualquiera usando prendas en jean estará apropiadamente vestido para ser aceptado aún en los más respetables hoteles. El tuxedo le fue oficialmente entregado a Crosby en una ceremonia especial en Elko durante el rodeo de Silver State en 1952.

Invitación a la presentación del tuxedo Levi’s en Elko

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Bing Crosby se coloca el Tuxedo

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Bing Crosby es saludado por los habitantes de Elko

En esa misma ceremonia se otorgó o un tuxedo similar al alcalde de Elko Dave Dotta. Crosby estaba tan impresionado con el tuxedo que lo uso durante las ruedas de prensa de su próxima película ‘Aquí viene el novio’ (Here comes the groom). El tuxedo de Crosby y el presentado al Alcalde son parte de la historia de Elko y están hoy expuestos en la colección del Northeastern Nevada Museum de esa ciudad.

El Alcalde de Elko Dave Dotta y Bing Crosby

Un epílogo curioso de la historia es que Bob Hope, quien protagonizó varias películas junto Crosby, le dio un papel secundario en una de sus películas al conserje del Hotel British Columbia. Hope se justificó diciendo, “Ese hombre sabe como reconocer a un pordiosero!”.

Historia y fotografia compiladas de diversas fuentes, principalmente http://www.onetrippass.com/blog/2010/06/16/bings-tux/ http://www.levistrauss.com/about/heritage/archives/tales-archives#crosby

Crónica visual: Retrospectiva de Roy Lichtenstein en la Tate Modern

La Tate Modern de Londres esta presentando Lichtenstein: a Retrospective, el show más completo de este artista en las dos ultimas décadas. Roy Lichtenstein es el artista norteamericano reconocido por sus pinturas basadas en gigantes reproducciones de tiras cómicas.  El show muestra mas de 125 obras incluidas pinturas, collages, dibujos y esculturas.

La exhibición esta organizada temática y cronológicamente y en el segundo piso de la Tate Modern. Allí los visitantes pueden apreciar los temas y tópicos claves en su obra, desde sus meticulosas y multicolores pinturas de puntos, semejando el lenguaje visual de las tiras cómicas, que lo hicieron famoso en los anos 60 hasta las mas sencillas pinturas en blanco y negro de objetos cotidianos; desde seductivos desnudos hasta su re-interpretaciones de paisajes chinos. Sin olvidar sus recreaciones de obras icónicas de  la historia del arte, como su versión de la catedral de Rouen a la manera de Monet, o su homenaje a la Danza de Matisse o las naturalezas muertas cubistas. La exhibición resulta un fascinante repaso para los  iniciados y un descubrimiento para los novicios del espectacular legado de Roy Lichtenstein.

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Entrada a la exhibición, Galeria Tate Modern

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Two nudes, 1995

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Nudes with beach ball, 1994

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Blue nude, 1995

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Yellow cliffs, 1996

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Woman: sunlight, moonlight, 1996

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Imperfect Paintings  (Gold), 1987

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Izquierda a derecha:  Mirror #5,  1971; Mirror #1 oval, 1969; Mirror # 1, 1970

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Artist’s studio “Look Mickey”, 1973

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Landscape with figures and rainbow, 1980

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Sunrise, 1965

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Ceramic sculpture 7, 1965

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Head with blue shadow, 1965

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Whaam!, 1963

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Portrait triptych (study), 1974

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Izquierda a derecha: Oh, Jeff … I love you, too … but, 1964; Drowing girl, 1963;  Masterpiece, 1962

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Hopeless, 1963 y M-maybe, 1965

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Izquierda a derecha: Modern sculpture, 1967; Modern sculpture with glass wave, 1967;

Modern sculpture (Maquette) c. 1968

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Entablature, 1975

Entrevista exclusiva ACULCO radio: Entrevista con la co-curadora Iria Candela

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Fotos y texto: Ramiro Camelo

LICHTENSTEIN: A RETROSPECTIVE
Tate Modern, Londres
Hasta el 27 de Mayo
Completa Información: http://www.tate.org.uk/lichtenstein